Для смены подсветки вам необходимо будет открыть телефон. Поэтому хорошо обзавестись соответствующими средствами, с помощью которых вы "вскроете" телефон, не причинив "ему вреда" (потеряется только гарантия, и то, если она еще осталась :). Нет смысла покупать дорогие "профессиональные" наборы из нескольких специализированных "отверток", достаточно обзавестись той ЕДИНСТВЕННОЙ, которая идеально подходит для вашего телефона. И уж тем более вряд ли можно будет назвать разумным шаг, по покупке специализрованного инструмента для раскрытия корпусов телефонов (например, специальный инструмент для ракрытия корпусов Siemens).

Основные варианты сборки корпусов сотовых телефонов представлены ниже, для разборки каждого из них потребуется различный подход, но в любом варианте сотовый телефон может быть аккуратно разобран/собран без особых прооблем при соответсвующем желании и инструменте (где-то проще, где-то сложнее :

на саморезах (например, Sony J5/6/7/70, Motorola T180);
на защелках (например, Siemens C35);
на двухстороннем "скотче" (например, Alcatel 511).
Соответственно с каждым из вариантов, будут свои "методы борьбы":

Для борьбы с саморезами, в зависимости от вида шляпки самореза, вам потребуется отвертка соответствующего вида и размера. С саморезами типа "+" проблем быть не должно. А вот с саморезами с шестигранной шляпкой возможны некоторые трудности. Как ни странно, отвертки этого типа редко продаются отдельно. Обычно они встречаются в наборе из 3-5 штук (и более), цена которого "отбивает" самое стойкое желание сменить подсветку. Если вы столкнулись именно с этой проблемой, можно посоветовать применить весь запас своей смекалки. Сам автор в подобных случаях использовал "силу трения". Разумеется шляпка самореза приходила в полную "проф непригодность" и саморез приходилось выбрасывать. Но стоимость нового самореза типа "+" смехотворно мала, а пользоваться ими гораздо удобнее! Если "сила трения" не помогает, остаются следующие варианты: стачивание крестообразной отвертки, выкручивание самореза с помощью "узких плоскогубцев" и, наконец, аккуратное высверливание (высверливается только шляпка!). Какой бы вариант вы ни выбрали, будьте предельны внимательны и осторожно. Вскрытие телефона - самый сложный шаг в процедуре замены подсветки.
Для борьбы с защелками потребуются меньшие "капиталовложения". Тут будет достаточно соответствующего количества зубочисток, пластиковой карточки и рук. Зубочистки вставляются с одной из сторон, отжимая все защелки с данной стороны. Если защелки тугие, то зубочитски не подойдут, в этом случае необходимо воспользоваться пластиковй карточкой, отжав соответствующую сторону корпуса. Отжатая сторона аккуратно снимается с защелок, и подобная процедура проделывается с другой стороны.
Если вы "наткнулись" на двухсторонний скотч (или клей), придется запастись изрядной долей терпения. И медленно, но уверенно, отклеивать панель. Будьте внимательны, иногда могут потребоваться значительные усилия, но не перестарайтесь. Как только услышите характерный "хруст", подумайте еще раз: "может лучше оставить все как есть?"
В некоторых телефонах встречаются комбинации из указанных выше методов.
\
"Мультиметр"

Он же "тестер", он же "ваометр". С помощью мультиметра вы сможете получить всю необходимую информацию: напряжение питания светодиодов, наличие контакта, величину сопротивления, ток. Правда, чтобы получить все эти значения, необходимо еще уметь пользоваться этим прибором. Именно для тех кто до конца не осознает всех возможностей сего замечательного девайса пара слов о Мультиметре[

"Паяльник"

Если у вас есть маломощный паяльник (12Вт и менее) - хорошо, если нет, то покупать его вовсе не обязательно. Для "разового" использования можно переделать под "маломощный" паяльник "обыкновенный советский утюг" с мощностью до 25Вт. "Переделка" заключается в интеграции диода в одну из жил паяльника (в результате мощность падает ~2 раза) и затачивании жала паяльника. Если есть возможность можно не затачивать жало паяльника, а приобрести соответствующую насадку на паяльник. Результат будет даже немного получше. Лично я паяю маломощным паяльником на ~10 Вт с насадкой. Результат меня более чем устраивает...

Пинцет

Желательно чтобы это был SMD-пинцет. От обыкновенного пинцета пользы будет мало, он не предназначен для захвата мелких деталей (работать придется с элементами размером 1.6х0.8мм). SMD-пинцет обеспечит вам комфортную и безопасную работу со светодиодами.
Если SMD-пинцета нет, придется использовать подручные средства. Первые светодиоды я менял, используя все те же зубочистки (вообще, зубочистка - это довольно универсальная вещь!). Аккуратно пододвигал светодиод на место будущей пайки, после чего также аккуратно прижимал светодиод зубочисткой к плате и припаивал.
Без пинцета количество выпаянных элементов "рабочие/нерабочие" будет примерно "50/50", а то и меньше... На качестве "впайки" наличие пинцета практически не отражается. Главное чтобы руки были руками :).

флюс и припой

Последнее что потребуется это флюс и припой. В качестве флюса можно использовать бескислотный или активный бескислотный флюсы, но НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КИСЛОТНЫЙ ФЛЮС (если не хотите чтобы в печатной плате вашего телефона разъело дырку!). Из бескислотных флюсов наиболее распространена канифоль. Если вы будете использовать ее, то не забудьте: светлая канифоль лучше, а канифоль из "музыкальных магазинов" не подходит. После пайки остатки канифоли легко убираются ватным тампоном, смоченным в спирте (в одеколоне содержатся всякие масла и "прочая парфюмерная гадость", так что его использовать в самом крайнем случае. Если выхода у вас нет, то пусть это будет отечественный продукт, там спирта побольше :).
Активный бекислотный флюс лучше, он эффективнее и быстрее очищает спаиваемые поверхности. Но за это придется немного "доплатить". Остатки активного бескислотного флюса ОБЯЗАТЕЛЬНО удаляются ватным тампоном, смоченным в спирте. Автор данного сайта использует именного его, так как работать с ним гораздо удобнее.

Все элементы в телефоне изначально припаяны с помощью припоя типа "ПОС-61". Этот вариант не является самым удобным. Температура плавления высокая, существует вероятность перегреть не только впаиваемый (выпаиваемый) элемент, но и печатную плату аппарата (а она многослойная!). Поэтому логично применение специальных легкоплавких сплавов: Розе (температура плавления ~90 градусов) или Вуду (температура плавления ~60 градусов). Стоит это удовольствие относительно недорого, а паять таким сплавом - одно удовольствие, проверено! Что же качается пониженной температуры плавления, то на прочности пайки это никак не отражается. Для тех кто боится, что сплав расплавится при нагревании от сторонних предметов, то мне кажется, ваш аппарат вряд ли выдержит 60 градусов Цельсия, ну а от 90 градусов точно копыта отбросит... Так что найдите себе сплава Розе - не пожалеете...

mobbing.ru